En arrivant à Magotcha, petite ville Sibérienne anonyme et triste, une petite douleur aigue en bas du dos est venue me rappeler que, comme ça, l’air de rien, en quarante ans de moto, j’avais perdu un bon centimètre de disques intervertébraux et qu’il devenait nécessaire de faire quelques pauses supplémentaires entre les étapes. La vie est injuste et pas seulement pour le motard. On met un temps infini à atteindre un semblant de perfection, le trait parfait du calligraphe, la courbe précise du motocycliste, le geste pur du maître en arts martiaux, la pensée essentielle du philosophe, le sens de l’équilibre absolu et ne voilà t’il pas qu’une fois ce Graal enfin presque atteint, le dos se coince, les poignets irradient, la mémoire se disperse et la vue, inexorablement, se met à  baisser. J’avais craint le pire, il y a deux ans, quand, après être venu jusqu’au Baïkal depuis la France, une petite brûlure aigue m’avait lacéré en permanence l’épaule gauche…et le poignet aussi , par la même occasion…quitte à foirer le côté gauche, autant faire l’assortiment complet. Il faut bien reconnaître que le petit roulement à la pointe du sélecteur, en changeant légèrement l’angle de sélection a aussi changé ma vie et que, subitement, après avoir imaginé la fin de ma carrière sur deux roues toute proche, je me suis mis à croire que j’allais pouvoir rempiler pour un deuxième cycle…jusqu’à cent ans, ça aurait de l’allure, non ? En attendant, je vais m’allonger un peu…je vous passe un petit film en attendant la suite… https://youtu.be/t36tRCzIa3Y

Quand se pointa le début du deuxième soir, Vovka est arrivé avec de la saucisse, du gras de viande et des bouteilles, je m’étais prudemment réfugié derrière une providentielle proposition de nouveau logo pour le club ; l’excuse était en béton, je pouvais ne boire que modérément car le «pas du tout » est inconcevable dans un club de motards russes… sauf si tu dois prendre le guidon, mais ce n’était pas prévu à notre programme. J’alignais donc, avec le sérieux d’un grand professionnel qui doit rester concentré à tout prix, les propositions de couleurs ou de lettrages pendant que Piotr faisait la conversation en entretenant, de son côté et par la même occasion, la réputation des Polaks qui, en ce qui concerne la descente, n’a rien à envier aux Russkofs.  Vovka a des airs de Steve Mac Queen, un sourire ironique et des yeux d’acier qui scintillent quand il ouvre une bouteille ; une fille l’appelait, peut-être même plusieurs, mais lui, imperturbable, était persuadé que sa mission était au fond de son verre… Je me suis lâchement éclipsé, sachant qu’un polonais de trente balais serait bien plus à la hauteur qu’un vieux dessinateur un peu belge voire vaguement Français… Le lendemain matin, il faisait froid, une belle couche de givre recouvrait nos montures, il valait mieux repousser un peu l’heure du départ ; l’après midi, ça peut grimper jusqu’à douze. De toute façon, Piotr était parti pour roupiller toute la journée et Vovka écoutait des slows slaves, à fond la caisse sur la sono du bar ; il avait sans doute une vague impression d’avoir raté queqlue-chose. Il me rappelait un copain d’adolescence dont toutes les filles étaient folles, mais la bière et les potes passaient avant tout…Je l’ai revu des années plus tard, dans sa bagnole un peu désabusé, il écoutait  Céline Dion s’égosiller avant d’aller aux putes …Est-ce par peur de l’inconnu que les hommes ratent leur mission et s’échouent au fond d’une bouteille ?

Dès que Piotr a eu vent d’un anniversaire qui aurait lieu le soir-même et auquel nous étions bien sûr conviés, une réserve d’énergie inattendue l’a remis sur pieds en quelques minutes. La peur de devoir encore faire la conversation lui a donné des ailes et nous nous sommes très vite retrouvés sur la route. Un joli soleil d’automne faisait briller les collines de mélèzes et chacun à son rythme, nous sommes repartis continuer nos voyages respectifs…On s’est retrouvé un peu plus tard pour partager une soupe à la russe, remplie de tout ce dont on a besoin pour tenir le coup. Mais ensuite, l’écart s’est creusé, les mélèzes ont disparu pour faire place à une steppe balayée par les vents… J’avais mission de trouver une piaule mais dans la ville où je me suis échoué, il n’y avait qu’un hôtel triste et complet. J’ai tout de suite envoyé un message à Piotr pour lui dire de ne pas me rejoindre, qu’il y avait un motel quarante bornes avant ma bourgade pourrie puis je me suis retrouvé dans une piaule collective avec deux vieux, sans doute à peu près de mon âge, mais comme il y en a un qui est tout bossu, l’autre qui est sous perfusion et moi qui commence à m’enrhumer, j’ai l’impression  sinistre de finir mon étape à l’hôpital…

Les clubs de moto, en Russie, c’est quelque-chose. Le parfait inconnu qui débarque de nulle part y trouvera toujours un refuge, de l’aide, plus ou moins le couvert,  enfin surtout le verre, mais pas souvent la douche le matin… Deux jours dans un club de moto chauffé à la turbine à essence te font subitement rêver à des motels de bords de route qui prennent dans le cerveau fatigué par les remerciements, des allures de palaces. Pendant que Piotr se faisait amener en ville pour dénicher des pièces pour son playmobil, je recevais la visite d’un biker en Intruder, la Harley de Suzuki, qui venait me réparer quelques connexions électriques fatiguées par les pistes défoncées. Il ne parle pas un mot d’anglais, je ne sais comment le remercier ; en Russie, on ne paye pas un dépannage entre motards , enfin pas avec des roubles ni des dollars, en fait, on paye de sa personne. Le sauveur de mes connexions tient surtout à trinquer, le reste ne l’intéresse pas vraiment, alors on trinque à la bière. Il se sert  des pintes d’un demi litre à la pompe du club, je le suis timidement à coups de galopins. Je rêve au retour de Piotr qui fait très bien la conversation, je tente la caricature, les photos de voyage, mais mon nouvel ami veut trinquer à nouveau. Il commence à faire froid, je ne sais pas comment on allume la turbine sans faire exploser le local, un grand  vide m’envahit. Il restera en flottement , comme une nappe de brume, bien après le départ du sauveur de mes fils électriques…`

TChita est une grande ville avec quelques belles avenues et un square Lénine, avec la statue et les pigeons pour chier dessus. J’y suis juste allé faire un petit tour pendant que Piotr gardait le local et quand je suis revenu, c’est lui qui est parti faire du tourisme. C’est qu’on a pas la clé…les clubs de motards sont toujours dans des zones indéfinies de périphéries et si on y reste un jour de plus, nos hôtes nous disent à ce soir et de,bien garder les lieux… on se retrouve comme un peu obligés de rester là, loin de tout, à attendre et appréhender un peu aussi, des visiteurs qui débarqueront avec la nuit…

Au milieu d’un grand terrain un peu vague un peu steppe, il y a une maison en bois qui a du avoir son heure de gloire quand elle était un restaurant au bord de la nationale, mais un jour on a surélevé la route en la transformant en M55 moderne. Le restaurant partait vers la ruine, mais les motards de Chita, organisés comme tous les motards de Russie, l’ont rachetée pour en faire leur local qui serait aussi un restau, une auberge, mais qui, pour l’instant, ressemble plutôt à un squat. Chiottes bouchés, tuyauteries hors service, montagnes de vaisselles, souvenirs de bringue qui durent être mémorables et, bien sur, comme à chaque fois une batterie à côté du bar ; on ne sait jamais, un concert de rock peut toujours s’improviser. J’ai retrouvé Piotr, le polonais et sa mob, à l’entrée de la ville, on a fait équipe pour comparer nos contacts qui, bien sur, devaient nous mener au même endroit. Il commence à faire froid, mais le local est chauffé avec une grosse turbine à essence ; ça fait un peu constructiviste, mais si on a de bonnes boules quies et un bon coup de barre, on arrive à passer une excellente nuit….

La route qui va de Ulan Ude vers Chita donnerait presque l’impression au début, qu’on est ailleurs qu’en Russie…Rivières paisibles collines herbeuses, la Mongolie n’est pas loin mais les petites maisons en bois sont bien là pour rappeler la réalité géographique. Petit à petit, reviennent les bouleaux qui, mélangés aux mélèzes, donnent à la brume un très joli pastel doré.  La route serpente souvent entre les collines, elle passe en permanence de l’ancienne version au goudron fatigué, à la nouvelle, lisse comme un billard noir…entre les deux, j’ai évidemment droit à toutes les sortes de travaux qui transforment souvent la route55  en piste défoncée. Je croise un polonais qui traine en Asie centrale depuis quatre mois avec un petit scooter Giléra 49,9. L’année dernière, je trouvais Fédérico un peu cinglé sur sa  250, mais ce Polonais-là, à quarante à l’heure pendant des milliers de kilomètres, ce n’est plus de l’héroïsme, juste du masochisme, pire que les cyclistes qui au moins, pour la même vitesse ridicule, évitent les pannes moteurs et sculptent leurs mollets d’acier…

J’ai eu l’impression de tourner en rond à Irkustsk ? Mais que dois-je donc dire de la suite quand pour la troisième fois, je me tape la route qui rejoint Ulan Ude ? En même temps, il faut bien reconnaître que c’est à chaque fois une nouvelle expérience. L’année dernière, les forêts empestaient la cendre froide déposée par les incendies du nord, la semaine dernière,  par une chaleur estivale, on ne voyait que le bleu du Baïkal à travers les bouleaux…et puis, là, subitement, avec cette brume blafarde qui campe sur la région depuis deux jours, l’été des femmes  a fait place à un automne triste et gris, l’automne des croque-mort, des fossoyeurs, des archiprêtres…le lac est à peine visible, il est devenu, sous les vagues de brumes, le dernier terrain vague : la mer du nord… Je roule vers l’Est, avale les quatre cent cinquante bornes jusqu’à l’entrée de la ville où ne trouvant aucune hôtel de bord de route qui me fasse envie pour la nuit, je me résous à contacter le club de motards de l’année précédente, pensant encore squatter le local au bout de l’allée de garage en ruines. Mais pour mon retour, j’ai eu droit à une promotion, on a pas oublié les dessins de l’an dernier…(moi, si) … Après avoir attendu une petite heure à côté de la statue de Lénine, Stass arrive sur sa GoldWing et vingt minutes plus tard, je me retrouve  en famille, dans une maison de bois au bout d’un chemin de terre à parler de choses et d’autres…Banya et petit coup de gnole avant d’aller dormir, j’aurais pu tomber plus mal…

Un ciel laiteux, vaguement hivernal, a remplacé  le plein soleil de ces derniers jours. Il faudra bien que cette journée soit la dernière de ma pause à Irkustsk, sinon mon enracinement deviendra irréversible, le gel viendra me souder à la terre gelée et comme les eaux du Baïkal, je devrai attendre la fonte avant de pouvoir me remettre dans le bain.  Au garage de Viktor, je commence à ranger les affaires que j’ai dispersées un peu partout, les petits chats  ne sont pas très contents, ça fait plusieurs jours qu’ils ont élu domicile au milieu de mon tas informe. Ils sont étranges ces petits félins; les chats, c’est bien connu, ça passe son temps à se laver, totalement inodores, ils sont dans le règne animal, l’incarnation incontestable de la propreté… ceux-là, à force de vivre dans un atelier de mécanique, ils sont ripolinés comme les chiffons poisseux qui jonchent toujours le sol des garages et , chose incroyable, ce sont quand même les seuls chats  au monde à sentir le moteur graisseux. Ces deux-là n’ont aucun avenir dans les calendriers des postes mais on pourrait peut-être envisager de sortir un calendrier pour mécano avec des bébés chats appropriés ; ça changerait un peu des  croupes de poufs siliconées !

Je vais donc grapher un ours de plus sur les murs du bar, marquer ce passage de ma griffe habituelle… et puis je sortirai mes équipements d’hiver et je reprendrai la longue route qui part vers l’Est  lointain pour s’arrêter sur les rivages de l’océan Pacifique…

Je me laisse fondre dans la tiédeur de l’été indien, ce sursaut de douceur automnale qu’on appelle ici, l’été des femmes. Max, le parton du bistrot dont l’entrée est fièrement gardée par ma fresque  en forme d’ours motard, me demande de rester un jour de plus pour lui dessiner un autre plantigrade, je sais que le temps va virer bientôt, il ne faut pas s’illusionner, l’été des femmes ne fait que passer et je ne saurais tarder à ressortir les tenues hivernales. Mais quand on s’est posé quelque part, c’est toujours une petite blessure de repartir ; rien de bien grave, on n’en meurt pas, ça laisse juste une petite cicatrice là où ça ne se voit pas…  Hier on m’a amené à l’anniversaire de Sasha, le Sasha que j’ai rencontré la première fois que je suis venu à Irkustsk, le premier maillon de la chaine, c’est par lui que j’ai rencontré tous les autres, que j’ai construit ma petite famille Sibérienne pas loin du lac Baïkal. Il était très content de me revoir, on a bu du vin de Crimée, du blanc et puis du rouge, c’est un vin léger et parfumé qui se boit sans effort, quelque soit sa couleur. Sasha fait le concert de percussions accompagné d’un saxophoniste.Entre chaque morceau, un des convives monte sur la scène porter un toast et faire un discours, je commence petit à petit à trouver le temps infiniment long… Heureusement, demain c’est jour de boulot, la famille d’Alexey m’a donc emmené, pas trop tard, dormir une fois encore à Irkutsk2… j’ai un peu l’impression de tourner en rond.

Je suis allé flâner au marché, j’ai nettoyé la moto, redressé quelques bricoles tordues ; il semble bien que l’heure der reprendre la route se rapproche… En attendant, voici encore quelques images de pistes Mongoles…   https://youtu.be/UiTQYqRAMj8

J’ai retrouvé mes skis pour lac gelé dans le garage où je les avais laissés, je les ai ramenés à celui de Viktor et là, pendant plusieurs heures je leur ai confectionné un emballage renforcé et capitonné pour les laisser encore à Irkutsk mais prêts, cette fois, à m’être expédiés là où j’en aurai besoin, un jour peut-être, à Yakoutz, à Magadan ou au musée de la moto. Certains jalonnent leurs parcours de petits cailloux blancs, moi c’est de pièces détachées.  C’était mon programme du jour, pas trop chargé, ensuite je me suis installé au bar pour dessiner jusqu’à la fermeture du magasin et du garage après laquelle Dima m’a ramené à fond la caisse dans sa Dayatsu  turbo jusqu’à chez lui. Il aime entendre hurler ses pneus dans les virages, c’est son style, c’est assez efficace mais il ne faut pas avoir mangé juste avant ; ça tombe bien vu que j’ai mangé juste après…

Tatiana, à qui j’avais dit qu’en Russie on ne mangeait  pas assez de légumes, m’avait préparé tout un assortiment  de végétaux cueillis à la datcha.

Je commence à me remettre dans l’esprit de celui qui va prendre la route, il le faut sinon je vais finir, comme à Barnaoul,  par me fondre dans celui du petit mec qui ne va plus bouger de la salle à manger…

Après deux jours dans le garage  de Viktor, j’ai terminé mes révisions, il n’ y a plus d’huile qui coule à gros bouillons sur mes bottes et le moteur donne un peu moins dans les castagnettes. J’ai révisé la fourche et les freins, il me reste juste à changer un pneu et je pourrai continuer ma route … Je suis retourné faire un tour à Irkustsk2, rendre visite à Alexey, Svetlana et Sergeï. On a fêté mon retour avec du vin de Crimée  et, dès demain, je suis invité à un anniversaire. Quand on revient quelque part, c’est un peu comme si on rentrait à la maison, mais ailleurs…c’est sans doute pour ça que tous ces voyageurs qui sillonnent la planète ne s’arrêtent jamais et appréhendent la panne pire que la fin du monde. Le seul risque de la panne, c’est de se voir inventer d’autres chez soi, d’autres familles voire d’autres vies et c’est déjà tellement compliqué de n’en gérer qu’une seule…

J’ai dormi au fond du garage dans un petit bureau sans fenêtre, sur un vieux canapé, à côté d’une pile de pneus usés, de quelques vieux casques et d’un bac à chat légèrement saturé… mais le matin, j’ai pu me mettre à l’ouvrage à peine extirpé du sofa fatigué… Il faut que je vérifie les réparations de Barnaoul et que je trouve où est donc cachée cette  maudite fuite d’huile qui dégouline sur ma botte gauche depuis des jours.
Viktor a donc repris le petit garage, à côté il y a toujours le bar et la boutique pour motards. Le grand magasin qui vendait des bécanes importée du japon, lui, a fermé. Tous les jours passent ici des voyageurs motocyclistes venus d’un peu partout…des anglais, des espagnols, des coréens, des Slovaques, en deux jours c’est une bonne affluence…j’ai dit à Tatiana, qui gère avec Dima la boutique, que Max, qui s’occupe du bar, devrait ouvrir des chambres d’hôtes. Tous les soirs, ce serait plein…hier j’ai dormi dans le garage et ce soir, alors que Tatiana et Dima m’invitaient chez eux, un des coréens est revenu camper devant la porte avec sa Honda à transmission automatique en panne.  Pendant que Tatiana nous préparait des poivrons farcis, je ne pouvais m’empêcher de penser à ce pauvre Coréen pour qui c’était le tour de dormir à côté d’une pile de pneus…et même pas dans le  vieux canapé…

Au lever du jour sur la ville morne ; le seul endroit  où prendre un vague petit déjeuner, c’était le resto de la veille. J’ai tenté le coup, me disant que peut-être même, l’ogresse viendrait implorer mes excuses…elle n’y était pas, la bête, mais ses deux collègues, avenantes comme des menhirs, ne donnaient vraiment aucune envie de se sustenter là. Je me suis donc enfui à nouveau, mais par pour l’hôtel sinistre, pour plus loin, pour retrouver le monde de la route, avec ses bistrots pour camionneurs où on est toujours bien accueilli . Arrière, bled pourri, je te laisse avec tes ogresses, ton stade en ruines, tes usines cassées, tes routes défoncées et tes barres d’immeubles, je pars ailleurs et je ne reviendrai jamais. Arrivé à Ulan Ude, c’était la moindre des choses d’aller saluer la bande de Irkutsk…ce n’est finalement qu’à quatre cent cinquante, dans un pays aussi gigantesque c’est comme qui dirait, la porte à côté. J’ai pu comme ça à nouveau longer le bleu profond des eaux du Baïkal , je l’avais presque oublié, celui-là. Quelle ingratitude, lui qui m’avait offert ce plaisir si surprenant de rouler sur la glace.  En fin de journée, j’ arrivais donc au bar où ma fresque n’avait pas bougé, j’y retrouvais Viktor qui avait repris la gestion du garage moto…ça tombe bien,  après quatre mille bornes, j’ai justement une révision à faire…

Les passages de douanes sont toujours remplis à ras bords de surprises….on m’avait prévu le pire au passage russe, j’avais pris l’habitude de passer les contrôles Mongols en quelques minutes. Je ne sais pas ce qui s’est passé, un basculement cosmique, la sortie de Mongolie m’a pris deux heures à cause d’un papier que je n’aurais pas eu et que j’aurais dû avoir ; le chef des douaniers a appelé le poste par où j’étais rentré, qui lui même devait contacter la base locale qui après en avoir référé à la capitale devait recontacter mon chef à moi, qui m’avait néanmoins confortablement installé dans son bureau où je pouvais dessiner tranquillement en attendant la sortie. Le cheveu gris et le dessin, ça facilite le contact avec les chefs. Trois caricatures plus loin, la situation a commencé à se dénouer. De toute façon, j’avais, presque malgré moi, décidé de la jouer flegmatique. Il semblerait qu’à l’entrée, on ait mal retranscrit le numéro de ma plaque d’immatriculation…depuis qu’il faut des visas pour venir en Mongolie, toute la paperasserie  en a pris un sacré coup au rayon des complications. Passé côté Russe, je comptais sur la présence de ma douanière de l’an dernier que j’avais réussi à recontacter grâce aux technologies modernes pour me faciliter la tâche…avait-elle laissé des consignes avant de partir en weekend ? Je ne le saurai jamais, sauf si j’arrive à nouveau à la joindre…mais le passage Russe, ce fut du velours,  je me suis très vite retrouvé de l’autre côté. Après avoir hésité à m’arrêter à Khyakhta, où j’avais passé trois jours l’an dernier, j’ai pensé qu’il serait plus malin de m’avancer un peu… Les collines sont jolies quand la lumière descend ; les sapins sont revenus et aussi les bouleaux dorés par l’automne. J’hésite à planter le tipi, il fait un peu frisquet, mais il n’y a pas une auberge, pas un motel sur cette route. Je finis par m’arrêter à Gusinoozyersk, triste bourgade industrielle au bord d’un grand lac. Il y a un pur hôtel soviétique en plein milieu, je m’y installe puis vais me prendre un petite soupe dans un resto, formica, nappe en plastique. Un grosse fille toute rouge vient me coller  en me déblatérant des incohérences nimbées de vodka, j’accepte d’en boire une et tente  ensuite un replis stratégique en m’excusant d’être très fatigué…je m’éclipse ; elle me suis, la génisse… elle essaye de me ramener  vers le rade en vociférant je ne sais quoi. J’arrive à me libérer de ses grosses pognes pour me replier vite fait vers l’hôtel. On m’a toujours dis de faire gaffe aux pochtrons des campagnes russes…là j’ai découvert la pochtronne des cités industrielles…et bien, c’est pire, je viens peut-être  d’échapper à ma première tentative de viol!

Après une nuit étoilée sous mon tipi, je me suis levé sous un ciel plombé et je suis parti sous le crachin. Il m’est arrivé ces derniers jours d’oublier que je voyage dans des pays froids ; petit à petit cette réalité-là va revenir à l’attaque, je le sens. Le long de la route, après deux chutes à l’arrêt à cause de cette putain de béquille qui s’enfonce dans la terre, un riche de la capitale m’a hélé du troquet yourte où il cassait la croûte, son énorme bagnole garée devant. Je suis donc allé discuter  le coup. IL m’a invité à partager son repas puis à tenu à m’offrir une petite bouteille de vodka, du pain et du poisson séché. Arrivé à Darkhan, quatre vingt kilomètres avant la frontière, j’ai fait astiquer  le moteur de ma moto pour localiser les fuites d’huile à une station de lavage et j’ai offert à la karchereuse une petite bouteille de vodka, du pain et du poisson séché ; ça lui a fait très plaisir. Je suis ensuite pari à la recherche d’un hôtel un peu mieux qu’à l’ordinaire pour ma dernière soirée mongole.  J’ai trouvé devant le grand marché un établissement tout à fait correct, calme un peu à l’écart, j’avais pourtant bien vu, en lettres de feu sur la façade, Hôtel, Restaurant , Karaoké, mon cerveau ramolli n’a pas dû aller jusqu’au bout, il a lâché prise avant le troisième mot et au moment de penser à dormir, je maudis une fois de plus tout ce que je peux trouver à maudire, je vais être frais demain à la douane, avec ma copie de carte grise qui risque bien de me ramener à Darkhan ou, carrément, de me coincer entre les deux frontières…

A partir de Mörön , la route est goudronnée, balisée, civilisée, je peux ranger Kevin dans sa petite housse pour un sommeil bien mérité. Je vais voir le gonfleur de pneu, le pompiste, tout le monde me fait remarquer, le regard chargé d’inquiétude, que ma moto pisse l’huile. Et oui, je sais les amis, je m’occuperai de ça plus tard, en attendant il faut juste penser à faire l’appoint. Le pompiste m’invite à partager son thé et ses beignets, ces fameux petits beignets bien coriaces qu’on prend le matin dans les yourtes en les ramollissant lentement dans le thé brûlant. La route est toujours un peu surélevée, ça lui donne l’air de survoler la steppe, on a moins l’impression de se fondre dans le paysage.  Je m’arrête casser la croute dans un saloon de bord de route, il y a quelques motos devant, ce sont des cowboys mongols qui voyagent en bande avec les dames. On compare nos motos, nos équipements et puis ils repartent et je finis mon repas…la journée s’écoule lentement.   https://youtu.be/fjsqcF4PtAc

Arrivé au coucher du soleil je traverse Edernet ; quelle ville bizarre avec ses tuyaux partout. Ils passent entre les immeubles, le long de la route, ils partent vers les campagnes. Est-ce du chauffage urbain comme en Russie ? Je passe près d’une grosse usine sur laquelle il est gravé dans le béton  EDERNET THERMAL PLANT, c’est de là que partent les tuyaux fumants qui courent partout, d’une usine à l’autre, au fond il y a  une grande mine à ciel ouvert , un barrage et le long de la route des hôtels cubiques un peu défraîchis,… je me dis que je serai mieux dans la steppe.  J’ai appris que cette ville fut construite par les Soviétiques dans les années soixante dix pour exploiter le plus grand gisement de cuivre d’Asie, ainsi donc il n’ y aurait pas que des troupeaux dans ce pays ?

La pause est finie, j’ai bouché le trou sur le moteur, fait réparer le téléphone, il me reste juste à charger la moto, prendre une douche et un petit déjeuner, profiter un peu de l’hôtel tant que la fraicheur matinale ne s’est pas levée…voici en attendant quelques images qui bougent sur la piste>>> https://youtu.be/PWXsiTjfvRs

Au petit matin, l’air est vif et le soleil brûle déjà, on a le plaisir de cette sensation étrange uniquement dans les déserts et les hautes montagnes.  La Mongolie, c’est un peu les deux à la fois. Je suis allé, dès le lever du jour, vers le « black market » où, paraît-il, je devais trouver tout ce que je cherche. Le black market c’est un mélange de hangars en béton, de cabanes en bois et de containers ; on y trouve surtout de la nourriture et  on n’aime pas les photographes, surtout au rayon viande. Il y est plus facile de dégoter un quart de bœuf que de la colle à métal mais en déambulant au milieu de tous ces étals aux odeurs puissantes, en se faisant indiquer la direction à prendre  à chaque hésitation, on finit toujours par trouver quelqu’un qui parle anglais et qui pourra enfin filer  le bon tuyau, la petite cabane planquée de celui qui vend de la résine composite chinoise dont l’odeur me rappelle étrangement le cabinet de mon dentiste…Mörön est un  peu plus agréable qu’Ulaangom, une grandes artère ornée de lampadaires très élégants quoiqu’un peu alambiqués, des grands squares un peu poussiéreux entourés d’immeubles officiels plus ou moins kitsch ou totalement soviétique, des statues de Gengis Khan au milieu des ronds point, on y voit déambuler toute une jeunesse en costume d’étudiants, accrochée à ses téléphones comme partout ailleurs. Mörön sent le centre administratif, la ville qui a son importance, même si elle se traverse en quelques minutes.  J’ y fais réparer mon téléphone ; c’est que moi aussi, comme cette jeunesse en uniforme, je suis devenu dépendant de cette verrue en alu brossé. La mutation du siècle ne m’a pas loupé…

Il ne restait que quatre vingt kilomètres pour arriver à Mörön, sur une piste avec mention \ »route nationale\ », le risque de se perdre était dérisoire, il me fallait juste gérer le trou dans le moteur. Je me suis levé à l’aube, la somptuosité de ma chambre n’incitait pas à la grasse matinée. Le gérant, appelons-le comme ça, était déjà debout. Il ne réside pas dans l’établissement, on peut le comprendre. Comme il devait aller, en camion, livrer quelques vaches à la ville, il m’a laissé un cadenas et demandé de verrouiller la porte en partant. J’ai donc commencé à nettoyer le moteur à l’essence puis scotché consciencieusement un pansement sur la plaie béante du moteur et je suis parti comme ça, en priant tous les Bouddhas de Mongolie, qu’il n’ y ait pas de passage à gué sur cette route. Très vite je me suis rendu compte que ça se décollait mais il venait de l’intérieur du moteur une aspiration qui maintenait vaguement la compresse. Après vingt bornes, le trou s’est retrouvé à l’air libre mais finalement peu d’huile s’en échappait, j’étais en train de me demander combien de temps je pouvais tenter ma chance quand un tangage bien connu mais toujours malvenu vint me rappeler que sur les pistes caillouteuses, il faut toujours prévoir les crevaisons. Après avoir maudit ma race et, par delà, la race de la race, je me suis calmé ; réparer une crevaison ce n’est pas si grave, j’arriverai juste un peu plus tard que prévu sous la douche. Quand un minibus s’est arrêté pour savoir si tout allait bien, je ramais à décoller le pneu de la jante, j’avais fait retomber la moto et je commençais à désespérer un peu. Ils sont sortis de la bagnoles, quatre lascars rigolards qui ont voulu prendre les choses en mains tout de suite… et pendant que deux s’activaient fébrilement sur la roue, les autres me servaient quelques coups de vodkas accompagnés de nouilles aux oignons. Ils étaient bien excités de voir la moto redémarrer, quant à moi, légèrement bourré, je me disais qu’il ne fallait surtout pas me vautrer une fois de plus. Je suis tranquillement reparti en évitant soigneusement les cailloux sailllants pour arriver à boucler cette putain d’étape jusqu’à Mörön. Des touristes Coréens hilares m’ont croisé un peu plus loin, ils voulaient faire des photos, savoir d’où je venais… ils sont repartis, leurs rires tonitruants et le gros moteur de leur tank à pneus résonnèrent longtemps dans la vallée, puis le calme est revenu…et moi, j’ai continué mon petit chemin avec une légère ivresse qui me donnait l’impression de survoler les bosses… sauf pour les dix derniers kilomètres, là elles étaient terribles les bosses ; quand toute les pistes parallèles se rejoignent pour une entrée de ville, c’est toujours l’horreur. Je suis arrivé au centre. Autour du seul carrefour avec feux de la ville, il y a trois hôtels du même calibre. J’ai visité les trois, j’ai choisi celui où l’hôtesse d’accueil était la plus souriante…elle souriait d’ailleurs beaucoup moins quand elle a vu la flaque d’huile que j’avais larguée sur le sol de son garage. J’ai remis la moto dehors et elle m’a vite pardonné…Après une énorme soupe pleine de légumes, de viande et d’épice brûlantes, et une pause aux toilettes parce que j’ai un problème avec les épices brûlantes, je me suis effondré sur le plumard, hélas un peu trop dur, mais je devrais m’y remettre d’aplomb quand même …

La route ensuite n’avait pas un intérêt  démesuré, sinon que petit à petit, d’un magnifique ruban de bitume tout neuf elle devenait une espèce  d’hybride entre la piste de taule ondulée et le chantier de la prochaine transmongolie, c’est en arrivant sur ce secteur indéfini que j’ai rencontré un attroupement qui ne sentait pas vraiment la couleur locale. Trois cyclistes suisses qui partaient vers l’Est et un jeune couple d’étudiants français dans un vieux Nissan, vers l’Ouest. Déjà qu’ils n’étaient pas encore remis de leur émotion de rencontrer des francophones dans cet endroit-là, l’arrivée de la délégation Francobelge, que je représentais à moi tout seul, faillit les faire défaillir. Nous devisâmes donc à propos de nos expériences puis, ne voyant pas arriver de délégation Québécoise, on a fini par reprendre chacun nos voyages respectifs.   Après une escale à la cabane restaurant de la gare routière de Songano, j’ai repris la route en faisant cette fois totalement confiance en Kevin Garmin pour m’amener au milieu de rien où j’ai planté ma yourte à moi ; j’ ai  entendu deux petites motos venir observer mon campement, je me sentais un peu comme un pionnier dont le campement serait cerné par des cavaliers Sioux… mais le sommeil l’a très vite emporté… Le lendemain matin, levé à l’aube, pendant que trois chiens gardaient mon campement, moi je faisais mes ablutions matinales dans la petite rivière et c’est à cet instant que les petites motos sont revenues. On est jamais tranquille, décidément. On se lève à l’aube pour pouvoir prendre le temps de se préparer à l’étape suivante, et c’est juste au moment critique, quand on vient de déposer, les fesses à l’air, son offrande à la terre nourricière et qu’on en est aux finitions, à croupi dans le filet d’eau, que les voisins débarquent.  Mais comment leur en vouloir? Ils m’ont amené un litre de lait frais et un gros morceau de fromage, une sorte d’intermédiaire entre le beurre et le fromage, je mange et bois poliment tout ça en partageant le pain légèrement brioché que j’avais trouvé la veille près de la gare routière. Je suis ensuite convié à rejoindre la yourte pour prendre le thé avec du fromage ; il y a des jours comme ça où on se dit qu’en ces temps où tant de gens deviennent allergiques aux laitages, la Mongolie est certainement une région qui leur sera scrupuleusement déconseillée par les conseillers médicaux de agences de voyages…ils ne viendront jamais ici, sauf  à des fins suicidaires…le taux de laitages qu’on ingurgite quotidiennement dans ces campagnes atteint des taux que mon estomac a décidé d’oublier.Pour la piste qui a suivi, je m’en suis entièrement remis aux compétences de mon ami Kévin Garmin. Il faut dire qu’après Sogano, il n’y a plus rien qui ressemble vraiment  à une route. Deux cent cinquante bornes de pistes, caillouteuses, sableuses, boueuses, avec des passages à gué un peu partout, ça finit par épuiser, j’ai même évité un orage terrible qui avait bien foutu la trouille à des touristes Russes égarés qui allaient dans l’autre sens; j’ai eu du bol,  j’ai  dû juste traverser les flaques de boue et les tapis de grêlons laissés par son passage. Mais arrivé  à Tzangaanoul,  la ville pointée par mon ami Kévin comme point de chute accessible en roulant à travers la steppe, l’envie de m’arrêter dans cette bourgade de cabanes tristes ne me titilla pas vraiment. Cent bornes plus loin, à la ville, la vraie, je trouverais  certainement un hôtel  tout équipé pour me reposer vraiment, me laver, faire un vrai repas, toutes ces choses simples qui font tant de bien après trois jours de fromage …Cent bornes de plus, pas grand chose en fait, sauf qu’à moto c’est comme en ski, quand on a été brillant sur toutes les pistes rouges mais qu’on a un peu abusé, on finit par se casser une jambe sur une faute de quart ridicule, au milieu des enfants  hilares, sur une piste verte. Il m’est arrivé un peu la même chose ; la faute de quart, l’inattention, le coup de mou, je me suis un peu tordu la cheville mais surtout, un caillou a troué le carter de la moto. J’ai bricolé avec du gaffer, le scotch à tout faire, mais après dix bornes ça repartait en couille.

Il ne restait plus qu’à s’échouer dans une auberge en planche, sur un sommier au matelas de paille, dans un village sans nom et sans électricité, quelque part sur la route vers nulle part, là-bas au Far East…

Le débat va désormais faire rage en mon for intérieur entre carte et GPS. Je suis resté jusqu’au milieu de l’après-midi dans l’hôtel de Ulaangoom c’était un établissement typiquement soviéto-mongol, un immeuble triste avec une épicerie au rez de chaussée, un restaurant au premier et quelques chambres au second. La taulière, fort aimable, m’a installé la box dans ma piaule pour  que je puisse mettre à jour mon journal de bord. J’y serai presque resté un soir de plus, mais la vue sur l’artère principale, le bruit qui accompagne toujours toute artère principale digne de ce nom et puis les baies vitrées qui transformaient petit à petit la chambre en four solaire, tout ça m’a donné envie de nuits improvisées au cœur de la steppe. Elle est tellement belle la steppe et elles sont tellement moches ces petites villes, avec leur mélange d’immeubles gris, de petites maisons et de yourtes. J’ai donc repris la route vers seize heures, juste un peu, comme ça, pour être ailleurs… Garmin appelons le Garmin c’est le nom de mon GPS, ça fait un peu Kevin mais ça évite les contractions genre JFK ou DSK, je trouve ça moche, pas élégant du tout, ça fait sigle, même si ma moto s’appelle BMW… Kevin donc, m’invitait à faire tellement de tours dans la ville alors que  le pompiste m’indiquait l’inverse, que j’ai cru que son programme voulait me renvoyer d’où j’étais arrivé la veille… Suivant les conseils du pompiste, j’ai pris une belle route goudronnée qui mettait tout le monde d’accord, Kevin qui s’était reprogrammé dans  le bon sens, la carte qui m’indiquait que ma route était un axe rouge important et le pompiste qui devait déjà m’avoir oublié. Même les trop rares panneaux de la sortie de ville qui défilent confirmaient  que je pouvais y aller les yeux fermés. Après quelques dizaines de bornes sur un goudron tout lisse, je  me suis quand même inquiété, en m’orientant avec le soleil ; il semblait qu’on tirait trop au sud. J’aurais d’ailleurs du m’occuper plus de Kevin plutôt que de ne faire confiance qu’à cette belle route qui ne pouvait que correspondre à l’axe bien tracé de la carte. Et pourtant, là, c’est la carte qui avait tort le bel axe rouge devait comme la veille correspondre à une piste de terre. Les cartographes, quand même, c’est des sacrés rigolos ; à part ceux de monsieur Michelin qui sont des gens très sérieux, les autres, ils doivent se pochetronner toute la journée, pour se planter aussi souvent. Kevin insistait pour faire demi-tour incapable cette fois de me trouver une piste secondaire. Je lui ai donc cloué le bec, j’ai replié la carte et continué la route jusqu’à un lac magnifique. Après tout une route en vaut bien une autre. Je me suis arrêté dans un camp pour pêcheur, des petites maisons en bois et des yourtes au bord du  lac, j’ai même retrouvé deux gaillards qui, à la sortie de la ville, avaient tenu à ce que nous buvions une bière ensemble, une bière tiède, dans un bidon en plastique mais une bière quand même. On a d’ailleurs pu finir le bidon près du lac et je  me suis installé dans un petit cabanon au calme absolu, après avoir discuté avec Matsoo, un jeune fonctionnaire venu de la capitale en famille, au village natal de son père, quelques yourtes sur la colline. C’est là, en écoutant le silence fracassant, je me suis dit que j’avais bien fait de prendre cette route au hasard…

Pour dix dollars, Jon, mon grumeau mongol, m’aura offert le rêve de tout routard lecteur du guide du même nom, passer une journée chez l’habitant, se détruire la mâchoire avec de la viande coriace en buvant du thé au fromage de yack puis aller rentrer les bêtes, assister à la traite des chèvres et rester des heures à coté du poêle à parler de rien ou à ne pas parler du tout, ce qui vu de loin, revient à peu près au même. . Tout sent un peu délicieusement le fauve. Rien ici n’a dû changer depuis des siècles, à part le téléphone portable, et ce n’est pas rien et la moto auxiliaire du cheval, ce n’est pas rien non plus. Avec sa petite moto chinoise Jon emmène maman chercher les chèvres ou papa chercher les yacks et puis, l’après midi, il va à la frontière traquer le touriste. Pour quelques dollars de plus, Jon  a proposé de m’accompagner pendant une cinquantaine de bornes pour me faire éviter un passage à gué qui aurait pu me rappeler de cuisants souvenirs vieux d’un an à peine. C’est l’occasion de vérifier si c’est un vrai grumeau : va t’il vraiment m’aider à éviter les gués ? Bien sûr que non, il voulait juste le plein d’essence. Mais à quoi bon encore disserter sur les vieilles inégalités coloniales transposées dans le monde du tourisme. Car qu’il le veuille ou non, le voyageur, vu d’ailleurs, sera toujours un touriste.  On a fait dix bornes ensemble, avec son papa en passager, sur une piste balisée comme une route, on s’arrêtait à chaque virage pour ramasser des bouses de vaches. Arrivés à une grande plaine infinie, ils sont rentrés chez eux et j’ai continué tout seul.  Il y a beaucoup de bergers dans la plaine, ils m’ont souvent indiqué le chemin, parce que sur les cartes il y a une belle route rouge comme la nationale 7 et sur le terrain il y a une infinité de traces qui mènent un peu partout. La plaine c’est comme un jeu de labyrinthe, on y entre, on a plein de possibilités mais une seule bonne sortie ; il suffit de la trouver.  Heureusement qu’il y a du monde dans toutes ces yourtes. On peut prendre le temps d’un thé au fromage puis se faire indiquer le meilleur endroit où passer toutes ces rivières qui glissent dans la plaine. Cette année, je ne me suis pas fait piéger dans l’eau, mais je crois que j’ai bien fait de changer d’embrayage. Le GPS, mon nouvel outil, a un peu de mal a réagir quand je remonte le long des rivières pour chercher des passages mais pourtant, un fois trouvé la sortie du labyrinthe, quand je me suis égaré dans les collines après un orage, ce n’est que sur lui que j’ai compté pour trouver par où passer : il n’y avait plus une yourte depuis la fin de la plaine et je commençais, vu l’état de la piste, à m’inquiéter un peu.  Le petit robot m’a finalement bien amené au bord d’un grand lac entouré de silence. Juste quelques yourtes, de gros criquets noirs et rouges, des goëlands et des cormorans venus de je ne sais quel océan lointain, et puis un vol d’oies sauvages sur le lac avant de remonter dans les collines, la lumière est sublime, je survole les ornières, libre comme les oies sauvages…  je continuerai jusqu’à Ulaan Goon, amené jusqu’au terminus par  ce fameux GPS que je vais finir par adopter. Moi qui ai, durant tant d’années, rêvé en regardant les cartes, je sens que je suis en mutation…

Assis sur un petit tabouret devant un poêle à bouses vaches, dans une petite maison cubique, plantée au milieu de rien, entourée de clôture toutes en ferrailles récupérées, j’essaye que mes pensées deviennent comme les alentours. Dehors il pleut, les moutons, les yacks et ma moto ruisselle. Ce matin, il faisait frais au lever du jour, j’ai eu un peu de mal à me retonifier pour partir vers la ville la plus proche, Olgiy, là où l’année dernière, j’avais quitté Féderico et la bande d’Australiens. J’y trouve des bureaux de change alternatifs et un peu édentés devant la salle des sports et puis je me laisse guider par un rabatteur plus crédible que celui de la douane. Il m’emmène à sa Guest House avec yourte et wifi , j’y prends un copieux repas en famille, profite un peu de sa connexion et puis reprend la route par où je suis venu. Non, je ne retourne pas en Russie, de toute façon, à ce poste-là, on ne veut pas de ma carte grise photocopiée, mais pour trouver l’embranchement vers Ulaangoom, je dois remonter un peu vers le nord. Arrivé à la petite bourgade de l’intersection, je retrouve mon grumeau, planté là comme s’il n’attendait que moi, alors cette fois je le suis. Il m’emmène dans la maison de ses parents. Plantée au milieu de rien…mais il me semble que j’en ai déjà parlé… 

Le matin, j’ai bien de la peine à me réveiller . Pendant la nuit, je n’avais pas cessé d’être assailli par des angoisses paperassières. Quelle ruse faudra t’il encore trouver pour que ma moto reste plus longtemps en Russie ?  Et puis parfois, je me demande si cette envie de monter vers le détroit de  Bering est vraiment raisonnable… Mais quand je reprends la route, le lendemain, j’oublie tout… elle continue la route, serpente entre les collines et longe les torrents qui descendent des pics enneigés des hauts sommets de l’Altaï. Cent kilomètres avant la frontière, le paysage se transforme radicalement ; plus un seul arbre, juste de grandes étendues caillouteuses parsemées d’herbe jaunâtre. Je me prends une petite soupe avant d’affronter les douanes. Finalement, ça s’est plutôt bien passé, les papiers amoncelés à Barnaoul ont simplifié le passage de la moto mais ma copie de carte grise ne lui plait pas, il me dit qu’il me laisse passer mais que dans l’autre sens, il ne  m’aurait pas laissé rentrer en Russie et puis si je reviens ,aux autres postes de douane, on verra bien…  encore un stress douanier en prévision mais au déclin du jour, la grille de la frontière mongole s’ouvrait pour moi sur une  route en terre bien défoncée. C’est là que j’ai retrouvé le grumeau. J’ai souvent parlé du grumeau ; il aborde toujours le voyageur par un « hello my friend » bien appuyé, il propose toujours de changer de l’argent ou de trouver un hébergement aux meilleurs conditions. Je suis le seul étranger à passer la douane, il ne me lâchera pas. J’essaye tout, le semer, le laisser partir  devant, avec sa petite moto chinoise il s’accroche, le diable. J’ai quand même réussi, en profitant d’une piste latérale dans une courbe, à le laisser filer sans qu’il repère le stratagème. Pendant un bon quart d’heure, je suis resté planqué à guetter son éventuel retour mais il a visiblement lâché l’affaire. J’ai pu alors planter ma tente, enfin  tout seul dans la steppe et profiter du silence absolu des grands espaces… https://youtu.be/HfTrn0pfx5E

Hors donc, un jour, je pris la route de l’Altaï  derrière un gros quat’quatre avec une petite caméra accrochée à ma moto… A la fin de l’étape, je fus surpris de constater, après avoir rechargé la batterie de l’engin qu’il y avait dedans plus d’une heure et demi de routes qui défilent ; quelle horreur ! Il ne me restait qu’à tout visionner pour en extraire trois minutes regardables.

( si la vidéo ne passe pas : https://www.youtube.com/watch?v=WoGs0vxTyUM)

J’apprends tranquillement ces nouveaux usages du voyage, la nuit tombe plus tôt en cette fin d’été, pour peu qu’il y ait suffisamment de connexion, je peux ajouter à ma panoplie cette nouvelle occupation d’étape. La connexion informatique a bouleversé les façons de voyager, on est finalement jamais loin de là où on est parti. Besoin d’un petit renseignement ? Pas de problème, un petit coup de fil (sans fil)  et c’est réglé, comme à la supérette, quand on hésite devant des pâtes avec ou sans œufs. Faut-il regretter ces temps pas si anciens où le voyageur donnait des nouvelles toutes les trois semaines quand il arrivait à trouver une poste où le téléphone fonctionnait ou qu’il envoyait des lettres en papiers qui arrivaient généralement chez leur destinataire bien après le retour, quand ce n’était pas des archéologues qui les exhumaient un siècle plus tard…  
  
Après avoir tranquillement récupéré, je suis donc resté tout seul dans le chalet, à Tcharskoï.  Au petit matin, ponctuel comme un fonctionnaire Suisse, Sacha le prof d’aïkido m’a rejoint pour faire un bout de route avec moi. Aucun risque de se perdre avec Sacha qui ouvre la route et Maxim qui m’a réglé le GPS. Nous voilà donc repartis par des routes en terre, en caillou ou en goudron fatigué. Finalement c’est très bien que Sacha m’ouvre la route parce qu’avec le soleil et la poussière, lire le petit écran de ma gameboy de voyageur paraît bien compliqué. Après deux cents kilomètres, nos chemins se séparent, on fait des photos, des accolades chaleureuses et des échanges d’adresses Facebook car on a tous décidé d’être résolument modernes. Sacha a quitté Moscou pour se retirer dans l’Altaï comme un ermite. Il vit dans une maison en bois toute déglingos mais avec un vidéoprojecteur au dessus de son matelas gigantesque et une grande serre en forme de bulle solaire  juste à côté. Il parle une langue étrange où se mélangent l’anglais, le français et le japonais et roule en Renault parce c’est quand même mieux qu’une Lada. Après qu’il soit reparti vers le nord et moi vers le sud, j’ai découvert  que ma gameboy n’avait plus de batterie, alors j’ai ressorti ma carte, ai demandé ma route à des vrais gens en peau avec des cheveux dessus et ne me suis perdu que deux fois avant de rejoindre la grand route… A la fin de la journée, je me suis rendu compte que j’arrivais à Ogoudaï, petite ville où j’avais fait étape l’année dernière.  Deux gamins rigolos m’avaient accueilli à la tombée de la nuit, trop contents de remplacer leurs parents à la réception de la petite auberge. Je me suis dit que ça leur ferait plaisir de me revoir , alors, malgré une intense envie de camper au bord de la forêt, je me suis dirigé vers le centre. Pas de chance, les gamins ne sont plus là et les prix ont doublé. A leur place, trois grosses dames patibulaires me donneraient presque envie de repartir. Mais je sais qu’ici la connexion est excellente, bien meilleure que les petits dejs, alors, puisque j’ai décidé d’être résolument moderne, je m’installe pour la nuit, il ne me reste que trois cent bornes pour arriver en Mongolie…

Il y a mieux que l’Aspirine dans ces montagnes, il y a le Banya, ce cher bon vieux sauna russe où les puristes tiennent la température au delà de quatre vingt dix et se fouettent aux fagots de brindilles de bouleau. En sortant, on prend une douche froide puisqu’il n’y a pas encore de neige pour se rouler dedans ; il convient de refaire ça trois ou quatre fois et puis de se boire un petit verre de sirop de sang de cerf . Il paraît qu’il n’y a rien de mieux pour rester en bonne santé. On m’en file d’ailleurs une petite bouteille pour la suite du voyage, je testerai ça dans la steppe, ça changera des probiotics. On se balade un peu mais pas trop, c’est une journée juste comme ça, du farniente Sibérien pour profiter encore de la fin de l’été.
Avant de repartir vers Byisk avec sa grosse bagnole , Maxim m’a serré comme un étau dans ses bras puissants en me disant de l’appeler si j’avais le moindre pépin mais aussi si tout allait bien pour le rassurer.
Il m’a aussi paramétré sur le GPS un itinéraire pour rejoindre la route nationale qui va vers la Mongolie. Cette année, on m’a équipé en matériel moderne. Laurent de Tecnoglobe, m’a passé un GPS et une caméra, j’ai toujours eu une grande méfiance envers ces deux machins-là. Où va donc passer la mémoire de la cartographie si il suffit de suivre une flèche pour voyager ? Et tous ces blogs de motards qui balancent de la route qui défile au kilomètre, alors qu’un joli texte illustré, c’est tellement plus classieux. Mais que faire contre les temps qui changent ? La pression est terrible ; on me demande sans cesse quand est-ce que je vais balancer des images. Alors, je me laisse glisser vers le côté obscur : demain, je vais reprendre la route avec un GPS et j’ai déjà fait mon premier montage de route qui défile…

J’ai suivi la grosse bagnole de Maxim jusqu’à la maison dans l’Altaï  où il m’avait déjà amené l’année dernière. Plus on s’enfonce dans les collines, plus les routes se déglinguent. Une fois posé, j’ai regardé comment la moto résistait à sa remise en route sur chemin tout pourri et puis on est tous allés chez Sacha, le professeur d’aïkido qui s’est retiré ici. Il fallait fêter mon retour, la fin de l’été, le ciel étoilé…alors on a bu, mangé du poisson cru et des brochettes de cerf et puis on a bu encore… Le lendemain matin, je me suis juste dit que plus jamais ça ; mais bon, on sait ce que c’est, parfois, c’est difficile de refuser. Ici, la courtoisie demande essentiellement un foie en bon état et quelques aspirines pour le lendemain…

Je suis donc reparti ;  j’ai offert des bières blondes à Sergeï , des fleurs rouges à  Tania, j’ai mis de l’essence, gonflé les pneus et j’ai pris la route. A cent soixante kilomètres au sud, après des champs tout plats puis légèrement vallonnés, quelques bosquets de pins et des forets de bouleaux, on arrive à Biisk, le fief de Maxim. Ses bureaux sont dans une grande et belle maison, pas très loin du centre, séparées des immeubles alentours par quatre murs  tapissés de vigne vierge et un portail automatique. Dans la grande maison, il y a un restaurant, une piscine et des chambres qui changent radicalement mon standing par rapport au canapé de l’entrepôt.
Maxim m’accueille chaleureusement,  trop content de voir la moto prête à affronter à nouveau les grandes steppes. Il m’invite à partager son repas, soupe au canard sauvage et  faisan aux choux, puis m’indique le garage où je vais pouvoir peaufiner les réglages de mon sélecteur et des carburateurs. Je m’installe à côté de son écurie, gros roadster Yamaha, Harley, GS Adventure , petite Yam de cross et puis un scooter Honda à trois roues, articulé au milieu, un de ces petits engins que je n’ai croisés qu’en Russie et sur lequel Maxim adore faire des ronds dans le jardin en téléphonant  à l’oreillette ; ça s’appelle être en circonférence…Et  pendant ce temps, je me mets à croire que je suis enfin rentré dans cette dimension parallèle qui me manquait tant, celle du voyage…

(Pour les puristes, je joins une photo du bricolage de sélecteur dont j’ai dû modifier l’angle pour placer mes fixations de skis. Le roulement permet d’éviter les tendinites à cause du changement d’angle, mais c’est aussi très bien pour économiser ses pompes !)

J’ai presque du mal à croire que je vais pouvoir reprendre la route. On s’habitue à tout,  même au pire, c’est le propre de notre espèce; son pouvoir d’adaptation lui permet d’affronter toutes les épreuves de la vie et moi, après dix jours, je commençais à avoir l’impression que je ne partirais jamais de mon entrepôt, que c’était  ma nouvelle vie, mon goulag à moi, avec plein de solidarité autour et, tous les matins, une vue imprenable sur des citernes rouillées et des herbes folles. On y voit même parfois passer la chevelure blanche d’un vieux monsieur qui récolte des plantes dont, sans doute, lui seul connaît les secrets… aujourd’hui encore, pendant un temps qui échappait à la mesure, j’ai signé des papiers, des liasses, des montagnes de papiers, mon dossiers de régularisation qui me donne juste l’autorisation d’avoir dix jours pour faire sortir la moto du pays. La Mongolie n’est pas très loin ; si les innombrables réparations de ces derniers jours sont aussi fiables que ce que m’affirme Sergeï, j’irai jusqu’au bout du monde… sinon, c’est Barnaoul qui en redeviendra le centre…

une intervention à distance d’une rare efficacité semble avoir rendu les vidéos lisibles….si des fois il y en avait qui avaient encore envie de remonter l’avenue Lénine à moto…

Sergeï et Sacha ne se démontent pas, mais la moto, si. Dès le matin, ils mettent en branle le processus d’urgence dont ils m’ont exposé les grandes lignes hier. Ils comptent à nouveau percer le bloc moteur pour y encastrer des inserts de leur fabrication qu’ils m’ont concoctés la veille au soir dans leur atelier, derrière une des portes en fer du sous-sol. Ce plan diabolique me paraît d’une audace folle ; d’une part, on a rendez-vous au bureau des douanes en début d’après midi pour valider la présence de  la moto quelques mois de plus, d’autre part, faire des trous encore plus gros pour y encastrer du matos plus costaud m’a toujours été vivement déconseillé par mes mécaniciens préférés, là bas, au pays… mais je crois que rien ne peut ralentir la fougue de Sergeï et Sacha et en trois heures, la prouesse était accomplie. La moto était prête à rouler, au moins jusqu’au service des douanes qui doit la garder une journée complète pour des raisons administratives que j’ignore. Ils ont peut-être plein de questions à lui poser sur sa vie et ses opinions politiques.Maxim est enfin revenu au pays, juste pour me saluer et me donner rendez-vous dans l’Altaï, dès que je reprendrai  la route…Ivan, le fils de Sergeï , m’accompagne pour faire l’interprète. Il ne connaissait pas le service des douanes et il faut bien avouer qu’il se retenait souvent de rire en découvrant la bureaucratie de son pays. L’endroit , de plus,  est assez surprenant. Au milieu de vieux bâtiments en briques, de voies ferrées, de grands immeubles en béton en cours de démolition, de vestiges d’usines indéfinis, on trouve quelques bureaux, des entrepôts, encore et toujours, j’aurai beaucoup fréquenté les entrepôts en ce début de voyage.